Fast fashion : comprendre la stratégie de l’UE pour mettre fin à la mode jetable.

Un Européen consomme en moyenne chaque année plus de 25 kg de textiles, dont quasiment la moitié est jetée. Les déchets textiles sont très peu recyclés et la grande majorité est incinérée. En plus de l’impact qu’a la production de vêtements sur la consommation d’eau, leur recyclage est peu courant. Ce phénomène peut être qualifié de production de déchets textiles, notamment en raison de l’accélération des cycles de fabrication de géants de l’industrie vestimentaire. Face à ce modèle industriel destructeur de l’environnement, l’Union européenne (UE) a présenté différentes stratégies afin de freiner la fast fashion ,voire l’ultra-fast fashion.

L’écoconception : durabilité, réparabilité et recyclabilité

Le Règlement européen sur l’écoconception des produits durables (aussi appelé règlement “ESPR”) a été adopté en 2024. Son objectif premier est de proposer un cadre de référence pour renforcer la circularité des produits au sein de l’UE. Il vise l’ensemble des produits physiques en excluant les denrées alimentaires et les médicaments et en priorisant certains produits tels que les vêtements et chaussures. Concrètement, les produits commercialisés au sein de l’UE doivent désormais répondre à des critères stricts qui s’appliquent dès leur fabrication. L’empreinte CO2, la durabilité et la performance des produits sont notamment pris en compte. Puisqu’il s’agit d’un règlement, et non d’une directive, il est directement applicable aux Etats membres de l’UE depuis son entrée en vigueur en 2024. Cela signifie qu’aucune transposition en droit national ne doit être effectuée.

Parmi les mesures introduites par le règlement ESPR, l’UE se focalise sur l’interdiction de jeter ou brûler les invendus. En effet, de nombreuses entreprises procèdent à la destruction des produits retournés par les clients ou simplement invendus. Une autre mesure importante entrera en vigueur à partir de 2027 : le passeport numérique des produits (DPP). Cette innovation a pour but de rattacher une identité numérique à chaque article par rapport à son impact environnemental. A l’aide d’un code QR présent sur l’étiquette du vêtement, le consommateur pourra être informé de la durabilité du produit grâce à des renseignements sur sa provenance, ses matériaux, etc. 

Ces différentes solutions introduites par l’UE s’inscrivent dans un contexte de promotion d’une économie circulaire, c’est-à-dire un système de production et de consommation qui vise à produire des biens et des services de façon durable en prolongeant leur durée de vie. Cette méthode promeut le partage, la réparation, ou encore le recyclage des produits. L’UE privilégie ainsi le principe du “pollueur-payeur” dans le but de retenir une responsabilité élargie du producteur (REP).

Le principe du “pollueur-payeur” : responsabiliser les marques

La REP est une approche politique environnementale internationale qui vise à rendre les producteurs responsables de leurs produits. Différentes catégories de produits générant des déchets ont été identifiées et sont donc soumises à la REP. Cette approche est devenue fondamentale à la stratégie européenne d’économie circulaire. Les producteurs, les importateurs et les distributeurs sont tenus responsables de la gestion de fin de vie de leurs produits. 

L’objectif est de motiver les entreprises à produire des produits durables dès le départ afin d’organiser une fin de vie recyclable et plus saine pour l’environnement. C’est notamment dans ce cadre que l’UE a adopté des directives relatives aux déchets, aux emballages et aux déchets d’emballage. Différents secteurs sont visés tels que l’industrie textile, en raison des sachets en plastique permettant l’emballage des vêtements commandés sur Internet. 

Responsabiliser les marques pourrait être un moyen direct de lutter contre la fast fashion et l’ultra-fast fashion car différentes régulations imposent des pénalités financières proportionnelles au nombre de marchandises nouvelles introduites sur le marché européen. L’UE travaille également à organiser un système de taxes modulables en fonction de la durabilité et de la circularité du produit. La taxation plus faible en raison de la présence de critères éco-responsables du produit pourrait inciter les entreprises à produire moins et mieux. 

Un défi politique et social : entre ambition et réalité

Les différentes mesures proposées ou déjà implémentées par l’UE représentent une ambition de grande envergure afin de transformer la consommation de la mode. Cependant, l’approche européenne provient d’années de négociations entre Etats et commence enfin à prendre de l’ampleur. Améliorer la production et la consommation des vêtements est un véritable défi politique et social. 

De nombreuses petites entreprises ou associations d’industriels ont alerté quant à leurs craintes de ne pas avoir les moyens de s’adapter rapidement au nouveau modèle économique. Effectivement, se conformer aux nouveaux critères de circularité, comme l’introduction du passeport numérique, représente un certain coût. Si ces petites marques ne parviennent pas à s’adapter aux exigences européennes, elles pourraient être soumises à des taxes élevées qu’elles n’ont pas la capacité d’absorber, contrairement aux géants de la production. 

Les consommateurs ont également des craintes vis-à-vis de leur pouvoir d’achat. Le fait que les entreprises doivent mettre en place de nouvelles mesures pour améliorer leur durabilité leur coûtera plus cher, ce qui aura des répercussions directes sur les consommateurs qui verront certainement le prix de leurs produits augmenter. Certes, ils seront plus durables et conviendront à l’approche européenne de l’économie circulaire, mais chaque consommateur n’est pas forcément en mesure de consommer mieux et plus cher.

Enfin, ces exigences présentent également un risque accru de “greenwashing”, c’est-à-dire un certain décalage entre le discours d’une entreprise et la réalité de ses actions d’un point de vue environnemental afin de faire bonne figure. Différentes organisations non gouvernementales ont déjà ciblé certains acteurs traditionnels de fast fashion qui arborent des labels éco-responsables sur leurs vêtements ne répondant pas aux normes réelles de durabilité. De tels comportements de la part des industries révèlent une limite du pouvoir de l’UE : peut-elle vraiment faire plier les géants de l’ultra-fast fashion ?

La fin de l’ère de la mode jetable ?

La stratégie de l’UE marque un tournant important dans la lutte pour la fin de l’impunité de la fast fashion. L’arsenal législatif européen érige la durabilité en norme et le gaspillage en délit afin de poser les bases d’un modèle économique circulaire et de détruire la surproduction de textiles. Cependant, de nombreuses mesures sont de simples lignes directrices qui montrent la voie vers le chemin durable devant être emprunté par les marques et les consommateurs. Dans les faits, de multiples obstacles freinent l’amélioration du mode de consommation ultra rapide, mettant en avant les limites de l’ambition européenne. En définitive, c’est la pratique qui révèlera la capacité de ces mesures à être mises en œuvre par les entreprises et acceptées par les consommateurs. L’Europe semble ainsi enclencher une phase de transition fondamentale, dont les contours restent encore à dessiner.